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AHA, BHA, PHA y LHA. Las letras pueden parecer algún tipo de código indescifrable o una sopa de letras, pero cada una de las abreviaturas en realidad representa términos importantes en el etiquetado de los ingredientes para el cuidado de la piel. En conjunto, todas estas abreviaturas describen diferentes tipos de hidroxiácidos que se utilizan en los productos para el cuidado de la piel. Por lo general, se utilizan para la exfoliación, lo que puede mejorar la apariencia de la textura y el tono de la piel. Se prefiere la exfoliación química con productos como estos a la exfoliación física áspera y abrasiva, que puede ser demasiado dura para la piel.
Como estos ingredientes son ácidos, también se pueden agregar a los productos para alterar el pH de la formulación, lo que (si se hace correctamente) puede mejorar la penetración y la actividad en la piel. Los nombres completos se escriben de la siguiente manera: alfa hidroxiácidos (AHA), beta hidroxiácidos (BHA), polihidroxiácidos (PHA) y lipohidroxiácidos (LHA). Todos estos ingredientes tienen algunas similitudes en la forma en que funcionan en la piel, sin embargo, pequeñas diferencias en su composición molecular conducen a cambios notables en sus usos y tolerabilidad. Este es el desglose.
Los alfahidroxiácidos (AHA) son algunas de las enzimas para el cuidado de la piel más populares que se utilizan con frecuencia en dermatología. Algunos de los AHA más comunes son el ácido glicólico (derivado de la caña de azúcar) y el ácido láctico (derivado de múltiples fuentes, una de las cuales es la leche). El ácido láctico es una molécula más grande que el ácido glicólico, lo que significa que no penetra tan profundamente en la piel, por lo que es un poco más suave que el ácido glicólico. Otros alfahidroxiácidos incluyen ácido hidroxicaprílico, ácido hidroxicáprico, ácido cítrico y ácido mandélico.
Los AHA están bastante estudiados y se ha demostrado que tienen efectos antienvejecimiento al mejorar el tono, la textura, las líneas finas y la hiperpigmentación de la piel. En concentraciones más altas, algunos de ellos incluso se utilizan como agentes exfoliantes superficiales y de profundidad media en los consultorios de dermatología. En concentraciones más bajas, como las que se encuentran en los productos para el cuidado de la piel, los AHA actúan como exfoliantes químicos suaves, que pueden tener un efecto iluminador y suavizante.
Los beta hidroxiácidos (BHA) están estrechamente relacionados con los AHA, pero presentan algunas diferencias estructurales moleculares que los diferencian de muchos otros hidroxiácidos.
Los BHA (como el ácido salicílico) son menos fuertes que los AHA (como el ácido glicólico), por lo que pueden ser útiles para las personas que buscan una alternativa más suave. Los BHA también pueden ser útiles para las personas con piel grasa y propensa al acné porque son lipofílicos (liposolubles), lo que les permite penetrar más fácilmente en los poros grasos y ricos en sebo. Por lo tanto, además de tener propiedades queratolíticas (exfoliantes), también son comedolíticas (combaten el acné). La próxima vez que vayas a la farmacia, date un paseo por el pasillo de cosméticos y te darás cuenta de que muchos de los productos para el cuidado de la piel para el acné contienen ácido salicílico, ¡y ahora sabrás por qué!
Como los BHA son más suaves que los AHA, al comparar concentraciones más altas, los BHA tienen resultados más predecibles y es menos probable que provoquen hiperpigmentación posinflamatoria, por lo que las exfoliaciones con ácido salicílico son una opción más segura para los tipos de piel pigmentada más oscura que algunos de los otros peelings más fuertes.
Si crees que un producto que contenga BHA es la mejor opción para ti, hay varios ingredientes que puedes buscar. Con diferencia, el BHA más común que se comercializa en los productos cosméticos es el ácido salicílico y sus derivados relacionados (salicilato, salicilato de sodio y extracto de corteza de sauce). Los BHA también pueden aparecer en una lista de ingredientes como ácido beta hidroxibutanoico, ácido trópico y ácido tretocánico.
Los polihidroxiácidos (PHA) incluyen ingredientes como la gluconolactona, la galactosa y el ácido lactobiónico. Los PHA también son exfoliantes químicos (queratolíticos) que pueden ayudar a igualar el tono y la textura de la piel, así como a mejorar la penetración de otros ingredientes. Los PHA también ayudan a atraer agua a la piel, por lo que son útiles como humectantes. En comparación con otros exfoliantes para el cuidado de la piel, los PHA son moléculas más grandes que los AHA o BHA. Por lo tanto, los PHA penetran en la piel de forma más lenta y menos profunda, lo que reduce los posibles efectos secundarios, como la irritación y la sequedad.
Los PHA pueden ser una buena opción para las personas con tipos de piel sensibles, como las que tienen rosácea o dermatitis atópica. Sin embargo, siempre es una buena idea consultar primero a tu dermatólogo antes de añadir nuevos productos. Los PHA generalmente se toleran mejor que los otros exfoliantes y son más fáciles de combinar con otros ingredientes. También se cree que los PHA tienen propiedades antioxidantes que ayudan a combatir el daño a la piel.
Los lipohidroxiácidos (LHA) son derivados del ácido salicílico. También puede verlos denominados ácido 2-hidroxi-5-octanoil benzoico, beta lipohidroxiácido o ácido caprilolil salicílico. El LHA es una molécula más grande que el ácido salicílico y tiene una cadena grasa adicional. Debido a estas características, los LHA penetran en la piel más lentamente, lo que lleva a un desprendimiento más gradual de la capa externa de la piel. Esto se traduce en efectos más suaves.
La cadena grasa adicional de los LHA los hace más lipófilos que el ácido salicílico, lo que significa que los LHA son incluso mejores que el ácido salicílico para romper el sebo rico en aceite que obstruye los poros. Por lo tanto, los LHA son una excelente opción para las personas con piel grasa y acné. Algunos estudios incluso han demostrado que los LHA pueden mejorar el engrosamiento dérmico al estimular los componentes de la piel como el colágeno y la elastina, lo cual es importante porque a medida que envejecemos, perdemos gradualmente colágeno y elastina en la piel.
Debido a que todos estos ingredientes actúan para eliminar la capa superficial de la piel, los efectos secundarios incluyen enrojecimiento, irritación y descamación. Es normal sentir algo de escozor breve después de la aplicación, pero el ardor y el escozor prolongados pueden ser una señal de que se debe dejar de usar el producto. Debe consultar a su dermatólogo si surgen síntomas cuestionables.
Los exfoliantes químicos como estos también pueden hacer que la piel sea más sensible al sol (radiación UV), lo que significa que la piel puede quemarse más fácilmente. Por lo tanto, es importante limitar la exposición al sol. Si está expuesto al sol, protéjase bien con sombreros y protector solar con un factor de protección solar de 30 o más todos los días, y vuelva a aplicarlo al menos cada dos horas.
Cuando comiences a usar un nuevo producto para el cuidado de la piel, siempre es una buena regla general probar primero el producto en una zona pequeña y poco visible para asegurarte de que la piel lo tolera. Un buen lugar para esto puede ser en la parte interna del brazo o en el pliegue interno del codo. Por último, si está embarazada, debe consultar a su médico antes de comenzar a usar cualquier producto nuevo.
Lo primero que debes saber es que probablemente no quieras incorporar todos estos ácidos en tu rutina de cuidado de la piel. El uso de todos estos en su régimen probablemente sea una exfoliación excesiva y podría provocar descamación, irritación y enrojecimiento. Yo me quedaría con uno o dos, según tu tipo de piel y tus objetivos de cuidado de la piel.
En general, la exfoliación no debe hacerse más de tres o cuatro veces por semana. La frecuencia con la que debes exfoliarte dependerá de la concentración del exfoliante, de los otros productos para el cuidado de la piel que utilices (como retinoides, peróxido de benzoilo y otros exfoliantes), del tipo de piel e incluso de la estación y el clima local. Por ejemplo, los retinoides y el peróxido de benzoílo también pueden tener efectos secundarios de sequedad e irritación, por lo que si los usas, es posible que solo desees usar uno de estos exfoliantes una o dos veces por semana, si es que lo haces. Del mismo modo, es posible que las personas con piel sensible no puedan tolerar el uso de exfoliantes químicos más de una o dos veces por semana. Es importante «escuchar a tu piel» y prestar atención a cómo los productos afectan a tu piel individual.
Es posible que las personas que viven en climas secos (o durante el invierno, cuando hay menos humedad en el aire) también tengan que reducir la exfoliación. Si se produce demasiada irritación y sequedad, te recomiendo que des marcha atrás y dejes de usarlo, o que limites su uso a una o dos veces por semana y que te esfuerces por lograr una hidratación y protección solar realmente buenas. Otro truco que puedes usar para hacer que el producto sea más tolerable es probar uno que venga lavado en lugar de un producto sin enjuague. Como puede imaginar, los productos sin enjuague permanecen en la piel por más tiempo, por lo que es más probable que provoquen efectos secundarios.
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Estas declaraciones no han sido aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). Estos productos no están destinados a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.
